前情提要，上一回，我们提到了卢浮宫这个「营销鬼才」。

在卢浮宫积极拓展自身传播度的各种「联名行动」中，和 时尚 圈联系最紧密和最「官方」的行为，就是和Off-White合作的达芬奇系列了……

我当时也提到了Masters LV X Koons这个系列，但要澄清一下，这并不算卢浮宫与Louis Vuitton的官方合作。

准确来说，被印在这个系列中的「名画」，都是艺术家Jeff Koons的再创作，灵感基于他知名的系列作品「Gazing Ball」，凝视球。

这个系列的创作，旨在「连接」大师作品和当下：你在看这些大师的画作时，观赏者通过蓝色反光的凝视球，也成了画作的一部分。

为啥Koons和Louis Vuitton可以这么明目张胆地「挪用」大师之作，来创作属于自己的「消费品」？

因为根据各国的《著作权法》规定， 艺术家的作品在艺术家往生50年（欧盟和有些国家是70年）后，便进入了公共领域，公民即可无偿使用...

当然也有许多以名画和艺术品为灵感的服装设计，并非直接搬用画作本身。 或是使用「挪用主义」的表达、或是通过「蒙太奇」的手法进行拼接...

不管怎么说，艺术品，一直以来都是服装设计师们，最大的灵感宝库...

就拿卢浮宫「女顶流」断臂维纳斯来说，向她致敬的设计师太多了，隔三差五就要走走时装周。

Jean Paul Gaultier在90s'设计的一众紧身打底衫，不少就印上了维纳斯。因为紧贴身体，和穿着者的身材产生连接，会有种「看着露了其实又没露」的擦边球式性感。

把既有的作品放在合适的新语境下探讨，很难说不是另一种「创新」。

也有设计师逛着逛着博物馆，从古老画作里，直接找到衣服设计本身的灵感。 当然也不是照搬原抄，而是进行了现代化处理...

LV 2012春夏

灵感来自《织花边的少女》

Elie Saab 2011春季高定

灵感来自提香《镜中女人》

就说刚刚结束不久的四大时装周吧，闲赋在家的设计师们，也没少「博览」艺术作品。

它不一定要是一副画作的「具象」表现，也可以是飘渺的一种氛围。

比如Cecilie Bahnsen 2021春季，你能从lookbook上看出她的灵感来自哪位大师吗？

闹，就是下面这幅，丹麦画家Peder Severin Krøyer的水彩画《斯卡恩南部海滩的夏夜》。

Cecilie Bahnsen并没有很直白地复制画中的衣裳，但是无论从色彩、气质、还是lookbook的取景上，都能窥得两者之间的联系。

借鉴名画，算是偷懒投机之举吗？

答案先放一边。出于何种目的借鉴、借鉴谁、怎么个借鉴法，才是讲究~

01. 艺术作品的直观运用

直接使用画作中的元素进行再创作，是最常见的手法，但表达的方式，其实也不尽然只是「印刷」那么简单。

最知名的例子：Yves Saint Laurent在1965年秋冬推出的六件以蒙德里安为灵感的服装。

它们将画作安放在了当时流行的shift dress上。 方正的箱型廓形裙装和画作的几何感线条稳妥契合，一举成为经典。

对于同样的画作，意大利设计师Francesco Maria Bandini 对蒙德里安的演绎，就显得比较「破格」。

画家用油彩笔刷作为工具，设计师的「笔」，倒是更多一些。 可以靠剪刀拼接、可以用针织编织、也可以是刺绣描绘...

刺绣，算是最接近于「作画」的一种过程。

Yves Saint Laurent曾经在1988年春夏高级定制中，向诸多艺术大师致敬，将梵高的鸢尾花、星月夜，保罗塞尚的苹果篮等名作，在衣服上重新「画」了一遍。

它的「颜料」，是无数色彩各异的闪片和串珠。工匠以超精密的手艺，重工绣出梵高的 ，惊心动魄的美丽……

Maison Margiela，在2014年的高定里，也致敬了梵高。设计师使用了解构手法，将鸢尾花一朵一朵拆开来，每朵花都由珠片和精细的线条制成，再无序地重组在一起。

同一场秀里也还致敬了达利的龙虾，几乎有些超乎二维， 的无数虾须被夸张地演绎，成为了服装的一部分…

Raf Simons在Jil Sander任职时，曾经将毕加索的画用针织的技法，「搬」到自己的衣服中。

后来他在Dior时，和艺术家好友Sterling Ruby合作，把他的喷漆画，「画」在了高级定制的裙装中。

乍看好像只是简单的布面印花？但并非如此。

因为Sterling的作品颜色非常丰富，普通的布面印花很难还原。这款高定裙装使用的是「经纱印花」技术：颜色并非印在布上，而是印在线上，再通过精密编织去完成「画作」。

何尝不是一个新的艺术作品？

事实上，如果对一个知名艺术家的作品进行成功的再创作，这个元素，可能会成为一个新的，「艺术标签」。

比如Prada在2013年春夏秀场上，受到安迪沃霍《花》的启发，借鉴并「抽离」了他丝网印刷作品里的花朵的形态，安排到了衣服和手袋上。

这种形式的花朵和排列，之后又在各种国内外或大众或小众的设计师品牌中被频繁使用，成为了新的「灵感」。

02. 突破二维的立体表达

安迪沃霍还有个著名的丝网印刷作品，《金宝汤罐头》，多年来广受服装设计师的喜爱。

Jean-Charles de Castelbajac 在1984年春夏的这一件，可以算作是最有意思的一件。整件衣服的形状和图案结合，让模特变成了一罐行走的 。

画作是平面的，而人体是立体的，借由人的身体，把艺术作品三维化，也是挺常见的「再创作」。

Moschino 2020春夏这一季，致敬了毕加索，很多造型都脱胎于毕加索的抽象画作。

搞怪如Jeremy Scott，绝不愿意平铺直叙地粘贴图案。他用了立体呈现的手法，把二维的画变成了三维的~

Moschino并不是第一个想到这样做的品牌，Yves Saint Laurent早在1988年就这么干了~

这些设计致敬了艺术家George Braque，设计师用布料裁出Braque画作中鸽子的形状，再拼贴在服装的不同部位，打造一种白鸽「立体环绕」在模特周围的动态感。

Thierry Mugler，在1995秋冬的高定上设计了一件粉色的裙装，写意地模仿波提切利名画《维纳斯的诞生》。

脑洞开出银河系，即使现在看来还是无比有趣。

这种形式，不仅是把画中的元素立体化，可以算是，重现了画作的画面了。

Jean-Paul Gaultier 2007春夏高定中模特的造型，「立体化」了圣母玛利亚的形象。

衣服本身并没有特意复刻，但你就是不自觉能想到波提切利的圣母画像。

在这种情境下，向艺术画作致敬的已经不仅仅是服装设计本身了，模特亦成为画中人，共同完成画作。

03. 氛围或概念的重塑

还有一些设计师，他们向名画致敬时，并不追求具象的「形」，而是从整体的意象上向画作靠拢。

比如说Yves Saint Laurent 2005秋冬这季，设计师从17世纪詹森主义的修女神父画中汲取灵感，设计了一系列服装。

虽不是依样画葫芦的修女服，但是衣服整体的气质，即使有性感的镂空，也分明能让人联想起修女才有的禁欲与肃穆……

Valentino 2020春夏这一季对画作的致敬就更抽象了……

如果不看设计师的访谈，压根想不到，设计师是从文艺复兴时期的一类画作，「Grisaille」中寻找的灵感。

这类画作采用灰度技法，绘画仅以灰色阴影完成，从而产生一种浮雕的效果。

Valentino衣服的线条、褶皱，都是在尽量模拟画中对褶皱布料的处理手法。

我一直挺佩服Valentino的创意总监Pierpaolo Piccioli的，作为一个意大利人，他很爱用文艺复兴的艺术作品，作为或具象或抽象的灵感的。

而且设计出来的服装，依然是有现代特质的，时髦且实穿。

我时常在想，我们泱泱大国上下五千年对伐，要说艺术品的储备量，也不比文艺复兴少啊。 为什么一做「中国风」，总逃不掉旗袍、盘扣这些具象的、「形」上的元素呢？

没想到，这次在上海时装周，就看到了一个惊喜： LILY商务时装，把世界级宝藏画家齐白石的作品，化为了一系列既有东方美学，又有当代审美的服装。

其实在秀场上匆匆一瞥，这些印花，挺难被发现和国画大师齐白石有啥关系的。因为它浓重的色彩，一时间竟没有分辨出这是「国画」...

另外一个原因，是它的出现，在这些时装上，显得太合乎常理了。

这身look上红色花朵，其实「采撷」自齐白石画作《桃花图》。它们被写意地装点在帽子、袖口和衣襟下摆处。

凑近仔细看才发现，还是重工刺绣的！

因为是计划在明年春节左右上市，

所以寓意也是非常嗲：桃花朵朵

中国画，一水一墨，靠着五分墨色，或浓墨重彩或轻描淡写地勾勒出山水云海、竹林鸟兽。

但一直到20世纪之前，水墨画，向来重水墨、抑色彩。水墨为尊，丹青，好像总是配角一般的存在。直到许多大家在近代开始打破了这种局面。

齐白石，就在其中起到了至关重要的作用。受到民间艺术的影响，他在国画中大胆使用了色彩。 他的用色大胆但有分寸感，脆生生、清朗郎，不媚不俗，

齐白石的画，还充满了生机和气韵。

青少年时期乡村生活的经历和民间艺术的情趣被植根在他的血脉里。让他自得其乐地书画一切生活里随处可见的题材，「为万虫写照，为百鸟张神」。

哪怕是荔枝、南瓜、柿子这些「俗气」作物，齐白石也画得津津有味。

齐白石，《柿柿平安》

谐音「世世平安」，也将出现在明年春季推出的新品中

在另一件超级帅气的短打交叉下摆的外套上，绣上的是齐白石的「枇杷图」。

一丛一丛金灿灿圆滚滚的枇杷，古人对它的描述都是「摘尽枇杷一树金」「留个金丸待我尝」，所以向来都是有 「枇杷多金」 的美妙寓意。

通常来说，设计师在表达浓厚「东方意象」的时候，往往也会更多在「形式」上使用中式元素。但LILY却选择了牛仔这种更现代、轻松和实穿的材质。柔和的牛仔色彩，素雅写意，又很好地承载了大师充满生气的水墨笔触。

不得不说，在理念上，也和举重若轻的齐白石大师match上了！

其实LILY对于「中国风」的演绎，向来有自己一套： 即能找到意想不到的中国元素又不跳脱时髦「商务时装」的范畴。

这次大秀上，已经陆续发布了一年的《中国国家地理》特别合作系列，也迎来了收官之作！

从中国的山川湖海到珍奇动物，LILY将中国广袤大地的地理风貌收录在时装之中。

想不到吧！

这身衣服上看似抽象的图案，其实取自中国地理奇景，青海「恶魔之眼」，艾肯泉。

艾肯泉位于青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市。

从空中看，泉眼和喷涌而出的泉水像极了一个「眼睛」。周边红黄相间的草滩，则是因为地热温泉中硫磺和其他矿物质长期沉淀所形成的。

摄影作品，无疑也算是艺术作品的一种。 把中国特有的地理景色以这样时髦、写意的方式「画」在衣服，是不是一个特别另辟蹊径又聪明绝顶的「中国风」？

今年热门的 旅游 目的地，大理洱海，也以独特的湖面和天空视角入选。

我尤其喜欢这件「洱海西装外套」，这个「美景」也是颇花费了一些工艺，是用亮片刺绣在西装面料上的，弄出了湖光粼粼的美丽效果。

另外一组很嗲的图案，是捕捉了夏日繁花盛开的美景。

饱和度很高又超写实的繁花摄影作品，以或薄纱或打褶的工艺变身实穿又时髦的时装，毫不违和。

这种恰如其分的、对中国艺术大家的作品和独特「中国风」时装化演绎，正是因为LILY时刻都记着，自己是一个服务于当代新女性的品牌。

在这个特别的一年里，LILY也尤其聚焦于女性对于当下环境的感知，对自然的敬畏、对艺术的共鸣，以及对未来的展望，都是此时此刻我们最需要的。

着眼于服装本身，LILY能够提供你一个在一切商务场合中能派上用场的衣橱，也绝不会让你在商务场合之余，失去了时髦态度。

比如我穿去看秀的这身装扮，摘掉我拗造型用的头巾，这一身去上班或是商务洽谈，绝不会失了分寸。

细看，又拥有许多的细节：不夸张的娃娃领，低调的珍珠装饰在有气质的扭花毛衣上，搭配利落的马裤和英气长靴，完成造型。

这种复合性，正是LILY从独立、时髦、多面的新当代职场女性的需求出发的。

这次的大秀上，还发布了「LILY 商务时装十大单品」，适用于全天候的职场状态、以及让每种角色的新女性，都能找到正合适的着装表达。

比如拿掉衬里的西装，变得更轻薄，模糊了外套和内搭的边界。 更方便叠穿或一衣多穿，适应更多场合。

抓起来一件就能出门的 西装连体裤 既有造型，又省了不少搭配的时间； 可塑的短打式风衣 ，可以随心变幻长短，搭配不同装束。

裤形宽大、有街头感的 延时裤装 ，可以全天候、7/24穿着，更换上装，既可以无缝切换商务和 娱乐 场合。

还有多彩舒适铅笔裙、轻薄无感外套式衬衣、「破格感」短裤套装、艺术添彩连衣裙、夏季呼吸感针织衫和职场轻便自在T恤等一起， 合力完成艺术感和态度皆有保证的职场衣橱。

你还想看到哪位中国艺术家能够出现在联名合作中，欢迎留言告诉我，说不定LILY看到你的提名就会把它实现成真了呢？ 老样子，挑五位，送出LILY当季包袋或配饰礼品

也希望前面提到的各种艺术品的「灵感」转换方式，能让更多国内品牌，一起关注到我们泱泱大国自己的艺术宝库；从更当代的视角出发，做更多人能穿的「中国风」！

Ruby persuades RAF to dance. RAF agrees after hesitation. They have a happy carnival.

以上就是这句中文翻译的英文意思，希望能够帮到你，祝你生活愉快

         Off-White创始人及掌舵者                            Louis Vuitton 首位黑人艺术总监

1980年，Virgil Abloh出生于伊利诺伊州Rockford市，母亲是一名裁缝。

Abloh 18岁开始空闲时担任 DJ ，后来他以Flat White为名，作兼职DJ。他就读威斯康星大学麦迪逊分校，并取得 土木工程 学士学位。2003年，Abloh从伊利诺伊理工大学取得 建筑硕士 学位。

但是这位年轻毕业生没参加毕业展，而与 KanyeWest 当时的经纪人JohnMonopoly见面，被聘雇为West设计商品，没多久Abloh的创意工作全方位发展，包括全球巡回演唱会，演出及艺术作品。

2006年，Abloh和West一起在罗马为意大利奢侈品牌Fendi实习6个月。Fendi当时的首席执行官 MichaelBurke 最近告诉《纽约时报》：“ 我每个月付他们500美元！ ” ，“ 我对于他们将一种全新的能量带到工作室，并以最好的方式颠覆传统设计，印象非常深刻。Virgil能创造一种隐喻及新的语汇，来形容像Fendi这样老派的品牌，我从那时候就开始注意他的职业发展。 ”

2008年，Abloh与Kanye West为图案街头时尚品牌Pastelle共同合作，但设计作品从未对外公布。

2009年，Abloh在芝加哥共同创办一家打破艺术、音乐与时尚界限的概念商店RSVP Gallery，店内展示包括Stephen Sprouse，Jeff Koons和Takashi Murakami等艺术家的作品，销售的品牌包含Undercover，Raf Simons，Stone Island 以及Nike，店内同时举办新设计与音乐上市活动，包括2012年与A$AP Rocky的合作，名为 R$VPA$AP ，2014年春夏“ Raf Simons x Sterling Ruby 系列 ”，由 Travis Scott 担任模特演绎服装设计。

2012年，未接受正式的时尚教育，Abloh成立品牌 Pyrex Vision ，进行他第一个独立的时尚冒险，这个小规模系列曾被Abloh形容是“一件艺术品”。他重新改造RalphLauren和Champion等品牌的T恤，连帽衫和法兰绒衬衫，在衣服上丝网印刷logo后，再以500美元的价格卖出。Abloh同时与Matthew Williams，Heron Preston及其它创意设计师在高度炒作的品牌及街头品牌Been Trill共同合作；他也被任命担任Kanye West的创意公司 DONDA 的创意总监；他在Jay-Z 和West《Watch the Throne》专辑的定向工作，获得格莱美奖最佳录音包装设计提名，专辑由Riccardo Tisci设计。

2013年，Abloh推出他的新品牌 OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH ，在米兰设计及制作，品牌以高级时装混合街头时尚，马上被目前已歇业的巴黎概念商店Colette抢购。Abloh接受Style.com访问，谈到品牌上市时说：“我想要以适当的时尚方式传达我的观点，同时混合街头感觉，我想如果我能将这两个混合，将可以创造很有趣的设计”。

2014年4月，Abloh宣布将为Off-White推出第一个女装系列，主题为“I only smoke when I drink ”，使用品牌标志性的斜条纹，以及源自Pyrex Vision设计的大学刻字。

2015年3月，Off-White创立1年多后，Abloh被提名入围LVMH年轻时装设计师大奖，他是唯一的美国设计师。9月份，Abloh在巴黎时装周推出他的第一场女装秀，重新解读经典白T恤及丹宁服装，新系列共有20套。

2016年1月，Abloh在巴黎首次推出男装走秀，主题为 “ Don’t cut me off ”，这个系列的设计部份是受到已故意大利画家Lucio Fontana的空间艺术所启发，特色是帆布外套的背后有斜线图案。

2017年，受邀到PittiImmagine Uomo 92担任年度客座艺术家，Abloh与艺术家 Jenny Holzer 合作，6月份在Palazzo Pitti的秀场和艺术装置之间架起一个交叉，

Abloh形容“这是我职业生涯最重要的秀”，他的2018春夏男装系列大秀，探讨政治议题，包括战争，移民及国际难民危机。Abloh接受W杂志访问时说：“ 我想要做些Pitti从未做过的事，给佛罗伦萨一件大型艺术作品，同时可以表达看法，我在一个可以在对话里加上一些东西的地方，”。

2017年也是Abloh在联名合作方面最多产的一年，包括为Nike重新设计最经典的10双球鞋，推出后数分钟内销售一空；在2018春夏时装秀推出以黛安娜王妃为灵感来源的 Off-White x Jimmy Choo 联名系列；同时宣布与 Ikea 合作，设计给千禧一代价格实惠的家具系列，预定2019年上市。

2018年3月26日，Virgil Abloh被任命出任Louis Vuitton新男装艺术总监，接任3月离职的Kim Jones。Abloh之前曾表示，Jones是他的时尚导师之一，并认为“他一直是我在现代产业想学习的对象，高级时装与街头服饰的典范，”，看来像是这个法国奢侈品牌很自然的延续。

Louis Vuitton总裁兼首席执行官 Michael Burke 对Abloh的任命一事表示：“他对奢侈品的敏感度及圆融的处世经验，对带领LouisVuitton男装到未来，将会很有帮助，”。

并在6月推出他为Louis Vuitton设计的第一个男装系列。

这位 Off-White 创始人为 LV 打造的第一个系列，在巴黎皇家宫殿花园正式登场。200 米长的彩虹大道，两边聚集了 1500 名受邀看秀、身着彩虹系 T 恤的学生，以及 1000 位社交媒体粉丝数以百万计的名流——设计师本人耀眼的通讯录都搬过来了， 金·卡戴珊 和 Kanye West 夫妇、 蕾哈娜 、 A$AP Rocky 、 娜奥米·坎贝尔 、 村上隆 等等；还有一些品牌从中国请到巴黎来发微博的明星。这所有人的社交媒体粉丝加起来超过 2 亿。

伴随着这位黑人设计师的争议一直不断，时尚界始终褒贬不一并且充满着挑衅的意味。但是这都难以阻挡他的崛起，以及持续的被市场所肯定。 Go Virgil…You are the best!

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